西太后Vivienne Westwood离开的消息上了热搜，特意去搜了她的纪录片《Westwood：Punk,Icon,Activist》，可看完后，只觉得导演完全没把西太后的酷劲拍出来。
难怪就连西太后的儿子也说：失望。
▲纪录片截图。
问着第一次是啥时候出国、上班、恋爱的寡淡话题，就像她本人无奈的吐槽一样：“我不想讲，但是既然你需要，我就说说那些无聊的故事”。
纪录片里让我记住的片段，反而是西太后在真正出名前，带着作品上节目，结果却被反问“衣服是不是因为好玩才做出来的？”时，那种不被理解的落寞。
▲纪录片截图。
那时，她的衣服被当成玩笑，可后来，她不仅拿了奖，甚至把女孩真正自由穿衣的新鲜观念，深深种入世界里。
▲纪录片截图。
老实讲，老奶奶八十多年来做过的酷事，可真不只和谁离婚、恋爱、小男友相差25岁的娱乐八卦。
在她创造的时髦里，对女人想象的新思路，我觉得是更值得被记住的。
她挑衅传统对“性”的呈现，认为女人展示美好身体，无论胖瘦高矮，都没什么是可耻的、不可以展示的。
她把“SEX”的粉色招牌敞亮挂在店门，后来采访更说“时尚的最终目的，就是赤裸的身体”，这很美好，而且丝毫不羞耻。
70岁时，皮肤不再紧致、肚子不那么平坦了，可她还是自信的、坦荡的、自豪地去拍了纯纯的身体写真。
火辣辣的红发、在闪光灯下白到发光的皮肤，神情自若的模样，我相信她的灵魂底色，就是完全的自爱。
▲纪录片截图。
这几十年来，总有人钟情Vivienne的“叛逆”。
但在后来变得越来越偏颇，悬浮的叛逆潮里，我觉得西太后的不同，是她做的一切，并不只单纯为了前卫而大胆的，而是为了去寻找不常规的观念。
她的酷，是带有破坏式的。
对标志性的土星项链设计，她也说，请尽可能地去混搭、去改造，发挥想象，搭配运动服也完全ok，但如果只用“看起来就很合适的”单品来配，那可就乏味了。
几年前一场会谈上，这位有着巨大商业公司的女士，居然还劝告在做的时尚从业者不要再囤积衣服，而是购买真正好的、可以循环穿着的物品，因为这样节省下的资源可以让世界变更好。
▲纪录片截图。
她永远对按部就班的主流，有怀疑、有质问，所以在最擅长创造新女性的2000年里，就有最爱穿她衣服的酷角色出现。
20多年前的西太后狂热粉丝矢泽爱，就用土星项链、衣着，塑炼了《NANA》的西太后式PUNK风格，狂野、自由，就连漫画的核心和观念也如此。
其实，我年轻时也特别爱看《NANA》，这个讲着两个名字同音、却有着完全不同生活轨迹的女人的故事，完全拓宽了新千年女性的新鲜活法。
一个温顺乖巧，梦想结婚有个自己小家庭的奈奈；一个倔强辛辣，涂着红唇，只想追求梦想，做摇滚歌手的娜娜。
性格完全相反，理想也大不同的两个女人，作者并没有讲谁能过得更好，谁又是更值得被爱的。
NANA们各自有优与弱，但在两人的波折人生里，都有对被世俗束缚的女孩个性、生活意义，给了极大反驳——女人“谈无数段恋爱”“不乖巧不安定，只想捣鼓事业”，又有什么不可以？
都说朋克女孩儿们不在乎时尚，但是矢泽爱画笔下的娜娜，随便搭一套都给人感觉穿得很好。
从绑带裤到军靴，再到标志性的土星元素，没有什么衣服比Vivienne Westwood更适合时髦的乐队青少年：是漂亮、疯狂、讲究的衣服，但又不会显得过于洁净，就好像从地下室里铺陈开来的梦幻丝绒。
据说，在1990s的日本，随手翻开一本街拍杂志，都有一半的酷孩子们穿的是Vivienne Westwood。
这个远方的“神婆”总有一种越轨的力量，把我们蠢蠢欲动想要冒险的心灼烤得滋滋作响。
对于不守规矩的女孩儿们来说，Vivienne简直像一个遥远的母亲，但在成为时髦精以前，她也曾好多次为现实妥协过。
▲年轻时的西太后。
年轻时，Vivienne学的是金银首饰设计，可她觉得小小的打工人，怎么可能轻易地在艺术界出名？何况是当时的女性，被认为做贤妻良母更好。
于是她转行，去当了老师，安稳挣钱。
可她并不是校长喜欢的那类乖巧的人，事业不顺，不得已拿着自己设计的首饰去卖，途中，认识了搞乐队的McLaren，她才开始从帮对方设计舞台服，到最终向妈妈借钱，开了第一家店。
西太后的前半段人生，相比其他时尚界的名人，其实是寡淡些的，但在无数次的选择分叉路上，我感知到的，永远是她对热爱事物，不变的、孩子气的赤忱执拗。
Vivienne是幸运的人，可她也是能抓住机会的人。大概是经历过太多女性的不容易，在她关于女人的想象里，总有着红色的、热烈的、野蛮的劲儿。
Vivienne名气开始浮头的1980s，虽然女性时髦已经开始有了“自由穿衣”的苗头，但那会儿，时装界依然流行这么一个古板思想——女人该穿什么、属于怎样的美，还是得由男性审美决定的。
而西太后打破了这种假象。
在她时装秀上的女人，虽然野性、性感，但这种迷人，只是在自我凝视下，对美的释放，而非性别里的观摩。
印象最深刻的，还得是1995年，她在巴黎罗浮宫办了一场主题叫“Vive la Cocotte”的秀。
英文中，Cocotte的意思里掺杂了“水性杨花的女人”的隐喻，但在现场，穿着紧身束腰裙，在T台上全力呈现妩媚、暧昧风情的女孩，眼神坚定，看不见媚俗感，只觉得一个比一个飒气、迷人。
Vivienne用这种极致碰撞，捏碎了世俗里对女性的标注——没人阻止得了我要穿怎样的款，衣服代表了什么，也该由女孩自己决定。
看她的秀场旧照，总有不同于高级、清冷的另一番迷人景象。
如果说1990s的穿衣主流是简约，那么西太后带有冲击力的极繁，则是后来居上，能让审美风潮拐过弯来的二当家。
她的衣服古灵精怪，衣料被揉皱、撕碎、扎穿洞眼都是常见的事，但无序之下，我理解更多的，是包容。
Vivienne从不给女性下定义，T台上的女孩们，永远可以无视常规着装，丢开精致，随心所欲去展现自己的身段、美好，说真的，这才是真正拥有穿衣自由的新女郎啊。
她们可能是迷恋格纹、豹纹的辣妹，也可能是准备赴宴的贵妇，总之各有各的相貌。
不仅可以优雅，也可以凌乱到完全不在意形象、不修边幅。
如今还很流行的外穿胸衣、透明裙，都是Vivienne对女孩时髦的解读——去消解老旧的陈规。
1990年，她通过模仿18世纪的妇女胸衣形状，改造了这款背心。但在剪裁的时候，丢掉了充满捆绑感的坚硬骨架，转身变成了一种审美自由的隐喻——穿上胸衣，你也可以不是淑女。
到今天，已经没人会对胸衣外穿这回事感到惊讶了，女孩穿着它，却只是纯粹释放着健康的、阳光的、自我的性感。
很多时候都在想，设计师的构想，可能也决定了爱穿她家衣服的女人，能有多酷。
出了名挑衣服、审美刁钻的王菲，1992年参加TVB颁奖典礼时，也选择了西太后的束胸上衣。
那时她留短发、涂蓝色眼影、化晒伤妆、穿透视裙，在1990s的香港，全力释放迷人劲头。
菲太适合穿西太后了——梦幻、狡黠，还有一种毛茸茸的天真。
谁说朋克一定要看起来得凶巴巴的？王菲的朋克精神就是仙儿，连穿Vivienne Westwood都是一种轻轻薄薄的疏离感。
不光是王菲，就连桀骜不羁的Kate Moss，也说省吃俭用，就想买一件西太后的衣服。
Kate Moss多适合西太后的衣服啊！本来就长得像小男孩，但是又有一双灼灼但阴郁的眼睛。Kate身上的女性气质是那种唐突但是能够刺到人的，是坚硬骨头下面的玫瑰香料。
这样的酷女人，不穿西太后，真的太可惜啦。
这么多年了，流行变幻莫测，但要数能让酷女人着迷的时装清单，我想肯定有Vivienne Westwood的名。
西太后的不“循规蹈矩”，还影响了之后的山本耀司、川久保玲和John Galliano。
后来，川久保玲的服饰里，甚至还特地大片大片用了从前大家都觉得“不适合女性”的黑色。
她们酷着，但也想把这份酷，带给女孩们。
还在纪念1990s时髦的我们，最绞尽脑汁想复现的穿衣观念，不就是那一缕无视主流拘束，饱满在女子力里的迷人想象和创造么？
跨年了，还是要祝大家能一如既往的，热烈地、勇敢地拥抱喜欢的一切呀。
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