弗兰肯产区德国
离开柏林、法兰克福、慕尼黑这样的世界级大都市，才知道我们对德国这个国家实在知之甚少。香肠啤酒，大肘子配土豆酸菜，黑面包，精密机械……贴在这个国家上的标签越多，认知反而越局限。
美因河畔的葡萄酒产区
莱茵河的支流美因河（the River Main）九曲八弯，静静流淌过德国中部、巴伐利亚的北部。在这蜿蜒的河岸，藏着可追溯历史已有千年之久的德国葡萄酒乡——弗兰肯产区（Franken）。
虽然距离法兰克福只有两小时车程，这里已经仿佛是另一个时空。抛开现代科技带来的种种进步和便利，在广袤的葡萄酒产区，许多宁静的小镇停留在了中世纪，人们的生活也几乎如是，种植葡萄，然后酿酒、窖藏、品尝、分享……几乎构成了全部日常，年复一年，一代人传给下一代。
每年的9月到11月是酿酒葡萄的主要收获季节。TO君受到德国旅游局的邀请，有幸在这个季节来到美因河畔，开启了一场穿越时空般的微醺之旅。
英国文豪Robert Louis Stevenson 曾经说过：酒是瓶中诗。对于葡萄酒而言，这首诗不单需要优良的葡萄品种，更需要地形、土壤和微气候的配合无间才会变得华美，而弗兰肯恰好就是这样的地方。世界上大部分的葡萄酒产区集中在气候更温暖、纬度更低的地方，而弗兰肯的微气候因为受到美因河的影响，加之拥有大片日照丰富的南向坡地和能够快速升温的沙石质土壤，非常适合酿制白葡萄酒的葡萄品种生长，由此便成为了著名的葡萄酒产地。
克里默酒庄
Kremer Winery
Mühlgasse 12
63920 Großheubach
Tel. 0049 (0)9371 3270
www.weingut-kremer.de
从法兰克福驱车两小时，便到达了此行的第一个酒庄，克里默酒庄（Kremer Winery）。弗兰肯的酒庄动辄便几百年历史，成立于1975年的克里默在这里算是非常年轻的酒庄了。现在的庄主Uli Kremer是酒庄的第二代继承人，他的葡萄园占地9公顷，是这一代非常典型的南向坡地。在这种坡地上，很难使用现代农业机械，因此这里至今仍然保留了许多自古以来代代相传的种植技术——比如在山坡上放羊来替葡萄园除草。
现任主理人Uli Kremer向大家推荐一款水果香气丰富的米勒-图高（Muller-Thurgau）。米勒-图高是弗兰肯地区产量第一的葡萄品种。
Uli 给我们看了这些可爱的“除草工”的工作照片，“有一点必须得牢记，”他边说边忍不住笑了，“一旦结了葡萄，它们就得放长假，不然——后果你懂的。”
我们在克里默酒庄试饮的酒款：左二和左四为巴克斯瓶
在克里默我们第一次见到了传说中的巴克斯瓶（Bocksbeutel）。这种古老且辨识度极高的酒瓶是弗兰肯地区的骄傲，规定此种酒瓶只能用来装佳酿的法令可以追溯到18世纪。从那时起直至今日，只有品质极佳或者对产区有特殊意义的酒才有资格被装进巴克斯瓶，换句话说，万酒瓶中过、不知如何选择的时候，拿一瓶巴克斯瓶装的酒总不会错。
巴克斯瓶的历史极为悠久，美因河岸出土的凯尔特人的陶器已经具有了这种瓶子的雏形，可以追溯到公元前1400年前后。关于巴克斯瓶这个奇怪的名字，最为津津乐道的解释是“山羊的阴囊”（Bock是“山羊”之意，Beutel有“阴囊”之意），当地人在跟你熟稔起来之后，一定会拿这个故事来说笑。但更为可信的解释是，今天的巴克斯瓶很可能源自古时候人们系在腰间的一种水壶，两者发音非常类似，在漫长的岁月里就慢慢念走了样。
Kremer Silvaner Kabinett Trocken 2017
西万尼（Sivaner）是弗兰肯产区的招牌式葡萄品种，使用这种葡萄酿制的酒体稍薄，会更多地反应生长土壤的风味，而弗兰肯地区独特的土壤使得这里成为了绝佳的西万尼产地。克里默的这款2017年的西万尼拥有迷人的果香，结构紧实，带有独特的矿物质风味，非常适合佐餐。西万尼通常用来酿制干白葡萄酒，而弗兰肯正是干白的天下，这里的红葡萄酒产量仅占总产量的两成不到。从这里开始，我们正式踏入了酒乡弗兰肯。
富思特酒庄
Weingut Fürst
Weingut Rudolf Fürst
Hohenlindenweg 46
63927 Bürgstadt am Main
Tel: 0049 (0)9371 8642
www.weingut-rudolf-fuerst.de
富思特酒庄（Weingut Rudolf Fürst）的历史可以追溯到1638年。像这样拥有数百年历史、传了十几代人的家族酒庄，在弗兰肯并不罕见，但富思特另辟蹊径，除了酿制西万尼、雷司令等传统白葡萄酒款之外，尤以善于酿造Spätburgunder（即黑皮诺，红葡萄酒品种）而久负盛名，获奖无数，更是德国VDP精英酒庄联盟成员（这个联盟基本上包揽了所有的德国名庄，因此酒瓶上的VDP标志也被视为品质的保证）。
Bürgstadter Berg Spätburgunder 2015
VDP.ERSTE LAGE（一级园）级别
富思特家族酿造黑皮诺已有上百年之久，为了保证酒庄出品的风味，至今他们仍尽可能沿用百年以前的工艺手法，人工修剪、采摘葡萄，在法国橡木桶中桶陈12-20个月，然后不经过滤，直接装瓶。这种传统的酿酒法将尽可能多的表现让给葡萄本身，因为这个家族深深相信，最好的葡萄酒不必有任何不必要的人为干预，“只要让葡萄说话就好”。
左：Centgrafenberg GG Riesling 2017
富思特家族的优势之一，是他们的葡萄园拥有富含铁质的红色砂岩土壤，是弗兰肯地区少有的适合种植黑皮诺和雷司令的土壤，这里产出的葡萄酿制的酒款香气饱满，余味悠长。而富思特酒庄的办公室，就坐落在面向葡萄园的山谷对面，室外有一个观景台，景色动人心魄。有美酒在侧，面对这样的风景，如何能够认真工作，也十分令人好奇。
霍梅尔特酒庄 & 太阳酒店
Sonnenhotel Weingut Römmert
Sonnenhotel Weingut Römmert
Erlachhof 1
97332 Volkach
Tel: 0049 (0)9381 2366
www.sonnenhotels.de
沿着美因河一路向西，霍梅尔特酒庄 & 太阳酒店是我们此行中唯一一个入住了两晚的酒店。太阳酒店是连锁酒店，在福尔卡赫的这一家9月才刚刚开业，可是它对面的霍梅尔特酒庄已经沐浴了百年风雨。住在这里的头等大事，当然就是到霍梅尔特来一场“葡萄酒世界之旅”。
与前面走过的酒庄不同，霍梅尔特散发着耀眼的青春气息，如果不说破，谁也看不出这是个“百年老店”。霍梅尔特的展厅，设计得如同一个葡萄酒博物馆，展品和纪录片从当地的土壤、葡萄种类和种植历史讲起，一直讲到现代科技对酿酒业的影响。
展厅里还有个有趣的实验，他们放置了两个水泥发酵罐（一种近年来开始流行的发酵技术，使用食品级水泥制成的发酵罐像橡木桶一样允许葡萄酒呼吸，又像不锈钢桶一样不介入到酒的风味中去），里面是同样的葡萄汁，分别给它们播放古典乐和摇滚乐，想知道哪一款音乐能让葡萄酒更美味……
多米娜（Domina）是上个世纪出生在德国本土的红葡萄品种，它单宁充沛，很适合桶陈，因为生命力强且高产而越来越受到酒农的欢迎。有趣的是，几乎所有葡萄品种在德语中都是阳性名词，只有多米娜是阴性名词。霍梅尔特这张不可言说的海报已经把谐音梗玩坏了，路过海报的女士们相顾莞尔，然后每个人默默端走了一杯多米娜。
酒店的设计同样现代而诙谐，酒瓶做门牌号，巴克斯瓶做床头灯，就连酒店的spa用的也是各种葡萄和葡萄酒制品，整个酒店抓住每一个机会提醒你，“别忘了这里是酒乡（wine country）”。其实即便没有这些心思设计，窗外一望无际的葡萄园，宁静得如同油画一般的乡村景致，已经每天提醒我们千百次了。
索玛哈合作社
Winzerkeller Sommerach
Winzerkeller Sommerach eG
Zum Katzenkopf 1
97334 Sommerach
Tel. +49 (0) 93 81 - 80 61 0
info@winzer-sommerach.de
索玛哈是非常特别的酒庄，因为它不属于某一个家庭，而是一个合作社，成立于1901年。那一年，当地的15个世代以酿酒为生的家庭走到了一起，建立了弗兰肯地区的第一个葡萄酒合作社。说来有趣，他们的口号是“团结就是力量（Unity is strength）”。发展至今，已有90个家庭加入了索玛哈合作社。目前在整个弗兰肯地区，像这样的合作社一共有五个。
合作社内除了展示和销售葡萄酒的展厅，还有一个像模像样的葡萄酒学校，这里不但教授葡萄酒的各种知识、培训品酒，每个月还会定期组织烹饪培训班。
Silvaner Kabinett Trocken 2018
在葡萄酒学校里，酒庄的侍酒师兼顾问比尔曼先生（Thomas Biermann）邀我们品尝了这款西万尼。带着柠檬、梨子、甜瓜的香气，以及一丝本地特有的矿物质风味，这款酒的整体口味非常平衡。“适合餐前喝，佐餐喝，餐后喝——假如没饭吃，直接喝也很好。”比尔曼边说边向我们挤挤眼睛——如果他在葡萄酒学校讲课，大概没有学员会犯困吧。
虽然地面上的建筑是简洁而现代的工业风，一下到地下酒窖，就又穿越了时空。表面上看起来，很多东西似乎百年来并无变化，但是细细了解之下，时代的进步终究并没有错过这里。索马哈虽然只是个当地家庭之间的合作社，但是他们非常重视可持续发展。他们不使用除草剂、杀虫剂，用果渣堆肥使土壤更加肥沃，完全使用可再生电力并且自给约四分之一的用电。在许多方面，索马哈实在值得作为一个微缩的榜样，只是我们和这个榜样相距尚远，同志仍需努力。
写在文末
德国有许多葡萄酒产区能够生产上好的红白葡萄酒，但是曾几何时，德国葡萄酒变成了廉价甜白的代名词。比尔曼说，上个世纪八十年代以前，弗兰肯的葡萄酒根本不愁卖，所以酒农也无所畏惧，重量不重质。而从八十年代中期开始，来自海外的优质葡萄酒开始走俏，被贴上廉价小甜水标签的德国葡萄酒开始被人们拒之门外，就连高品质的德国酒也受到了牵连。
痛定思痛，弗兰肯人走上了漫长的恢复名誉之路，他们开始严格控制葡萄酒的产量和质量，每公顷的葡萄酒产量从200升以上锐减到90升甚至更低。他们使用人工采摘来确保葡萄的品质，不符合要求的葡萄就宁可让它烂在枝头。
至少一半的葡萄因为种种原因被判定不合格，会直接烂在枝头
现在的弗兰肯酒农不追求扩大规模，正相反，他们希望保有自己的小规模，这样更容易精耕细作、保证品质。他们希望以一种能够长久持续、对人和环境都友好的方式，把葡萄种植和酿酒代代相传下去。
#德国# #葡萄酒# #雷司令#
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