随着电视剧《芈月传》的热播，战国时期秦国宣太后芈月，自然而然成为人们谈论的热门话题。因为芈月到秦国之前的经历，在史书上并没有过多的记载，这给人们留下了想象空间的同时，也留下了诸多疑问：电视剧里的故事是真实的吗？
面对这个问题，各类考证文章见诸媒体。在欣赏电视剧之外，这些文章也成为人们重温战国时期楚国和秦国历史的一种途径。
本期我们将独辟蹊径，以《芈月传》中服饰穿帮为切入点，通过对楚国以及秦国服饰的考证，管窥战国末期的社会与文化。
电视剧《芈月传》里，皇妃以及宫女们巍峨的高冠，华丽的服饰，让观众有惊艳之感。战国末期至秦朝的服饰是这样的吗？通过史实对比可发现，服饰华美的同时，也难免有一些知识的错误。我们一一来分析。
服饰“花花绿绿” 秦代服饰颜色尚黑
用衣服的颜色来标明官员的等级制度，这在我国历史上，古已有之。历代尊崇的颜色与各个朝代的颜色崇尚（五行）有关。比如，夏朝以木为德，崇尚青色；殷朝以金为德，崇尚白色；周朝以火为德，崇尚红色；战国时期，秦国以水为德，推崇黑色。
芈月诞生于楚国的楚威王时期，那时楚国推崇红色。相邻的秦国，到了秦昭王时期，秦国推崇的是黑色，社会上应当以黑色为时尚之色。文献记载和考古发现，战国时期的丝织品已经有了多种色彩。湖北江陵马山1号战国楚墓出土文物中有21件刺绣品，其色彩主要是绛红、紫红、朱砂红、金黄、黑、白等，蓝色、绿色虽然也有，却很少见。
当时受工艺技术的限制，自然界的色彩并不能完全染色到纺织品上。《诗经》中更多的叙述色彩的诗句是：“载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”（丝麻染的颜色有黑也有黄，我们朱红色的更鲜明，替公子哥儿做衣裳）“缁衣之宜兮……缁衣之好兮……缁衣之席兮。”（穿着黑朝服多合适，穿着黑朝服多美好，穿着黑朝服多宽阔）。
从这些诗句中，我们不难看出当时人们对红色、黑色等颜色的偏爱。西周时期的战国，朱色、赤色都是高品级的颜色，秦国则以黑色为高贵颜色。这部剧中的君臣服饰应当遵循这种服色规定。
至于紫、绯、绿等服色的规定，如“江州司马青衫湿”，则是隋唐时期的服色制度所规定的品级颜色，战国至秦汉时期并不是这样的。将颜色施于官服之上，并按官服颜色区别等级，这种官服品色制度，正是从隋炀帝时开始实施。
由此可见，芈月所处的时代，人们所穿衣服的色彩不会如电视剧那样艳丽。
《芈月传》中楚威王冕冠穿帮
楚威王冕冠垂旒十一旒 君王十二旒诸侯九旒
冕冠，按我们通俗地理解，就是皇帝头上戴的有护板的冠。冕冠是冕服制度中的重要一环，而冕服制度，在周朝时就已经非常完备了，孔子曾说过“服周之冕”，说明周代的冕服已具备规模。
冕冠上的垂旒数是按照不同场合冕冠的种类与戴冕者身份来确定的，从数量上看，有三旒、五旒、七旒、九旒与十二旒等。衮冕十二旒，每旒十二颗玉，以五彩玉为之，用玉二百八十八颗（前后两面）；鷩冕九旒，用玉二百一十六颗；毳冕七旒，用玉一百六十八颗；絺冕五旒，用玉一百二十颗；玄冕三旒，用玉七十二颗。
戴十二旒者为帝王，诸侯、卿大夫、大夫，只能戴九旒、七旒、五旒。也就是说垂旒的数量与身份是对应的，垂旒多的，说明官位大，品级高；垂旒少的，官小品低。因此不管官员认识不认识，通过冠冕的垂旒，就可以看出官位高低，对于从事服务、保卫工作的侍从来说，尤其重要。一眼就辨别出大官、小官，引导时很方便，享受不同等级服务时，也不会出错。
古代君王垂旒前后各十二旒，每旒十二颗玉。《芈月传》中，楚威王所戴冕冠的垂旒十一旒，每一旒的旒珠远远不止十二颗，有的多达三十几颗。而且旒珠不是玉，是金，历史上可没有这样的垂旒。
按照当时的冕冠制度，官员们上朝也可以戴冠冕，只是垂旒不一样而已。天子十二旒，诸侯九旒，上大夫七旒，下大夫五旒，士三旒。冕冠是帝王、诸侯、卿大夫参加祭祀典礼时戴的一种礼冠。大家都要戴，不能不戴，否则就不能上朝。《芈月传》中官员戴的却是汉代才有的梁冠。
十二章纹
有十二章纹的汉代皇帝冕服。
冕服不见十二章纹 十二章纹有特殊意义
上古时期的冕服还有一个特点：绣有十二章纹。十二章纹分别是日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，章纹的图案并不是任意为之的，而是带有一定的象征意义。从周代开始，冕服的上衣和下裳表示集天地之一统，有提醒君王勤政的用意。
十二章纹的形成，不仅表明这种服饰制度的形成，而且赋予这种服饰以特殊的象征意义。
中国古代的服饰，不只是具有穿戴御寒保护身体的功能，也不局限于“别等级，明贵贱”的作用，而具有了代表政体，代表国威，表现社会价值取向的意义。
帝王穿上绣有十二章纹的袍服，不仅仅表示他是万人之上的一国之君，还预示着他要了解社会，体察民情；他要有贤君之德，以江山社稷为重，明是非辨曲直。帝王穿上这样的服饰，是要向他的臣民传递这样的信息：我要做一个贤能、开明、睿智的君王。
十二章纹的色彩，根据典籍，不同的章纹用不同的色彩，规定大致如下：“日”用白色，“月”用青色，“星辰”用黄色；“山”和“龙”为纯青色，“华虫”为纯黄色；“宗彝”为黑色，“藻”为白色，“火”为红色，“粉米”为白色。由此可见，十二章纹总共有白、青、黄、赤、黑五种颜色，它们绣于衣上，称之为“五采”。
古代帝王在最重要、最隆重的祭祀场合下，才穿十二章纹的冕服。依照礼节的轻重，冕服及其章纹有所递减。这时，王公贵胄、文武百官的礼服（冕服）及其章纹也要依次递减。如果君王的冕服由“山”之后用九章，侯、伯冕服章纹就用“华虫”以下的七章，子、男冕服用“藻”以下的五章，卿大夫冕服用“粉米”以下的三章。除了绣在冕服下裳的章纹是递减外，上文提到的冕服也应递减为衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕。
遗憾的是，在《芈月传》的君王服饰中，并没有看见十二章纹。没有十二章纹的服饰，就不符合冕服制度。显然电视剧导演、服装设计忽视了冕服中非常重要的一个要素，其服饰自然就与历史上真实的服饰有差别了。
楚国妇女梳椎髻
元代姑姑冠
《芈月传》中高冠似元朝姑姑冠
皇后、嫔妃梳高髻 高髻汉末才出现
战国至秦汉时期，皇后、嫔妃的服饰、冠饰和发髻都有相应的规定。
商朝的女性发髻特点是“总发于顶”，将头发梳在头顶，脑后垂辫。至春秋战国、秦代，大致沿袭商朝的风俗，虽有变化，很少有出现梳高髻的情况，有的也只是椎髻（注意不是高髻），即在脑袋后面多出一块髻。秦朝之后至汉代，则流行堕马髻，虽然比椎髻稍大，但也完全不像魏晋时期借助木头、假发套制造出来的非常高大的发髻（高髻）。
高大、巍峨的发髻始于汉代末年，魏晋时期则趋向鼎盛，而且创新了更为高大的发髻，比较有特色的盘恒髻，它是在梳挽时将头发掠至头顶，合为一束，盘旋成髻，远望如层层叠云，它始于汉代，盛行于六朝，沿袭至隋唐；逥心髻则是将头发盘旋于顶，呈高耸状；郁葱髻，据推测，应是将头发做成蓬松状，使得发髻如树木般郁郁葱葱……魏晋时期有的高髻甚至高约一尺。南北朝宋文帝时，宫娥创制了飞天髻，它是将头发梳挽至头顶，分成数股，每股弯成圆环，直耸于头上。
元代女性的发冠非常特别，与其他朝代的高冠、高髻都不同。元代女性的发冠，高耸巍峨如同一根棍子竖立起来。比较知名的冠饰叫姑姑冠，它一般以铁丝、桦木或柳枝为骨，外裱皮纸绒绢，插上朵翎，再配以金箔等装饰。这种冠饰非常高大，有的长达三尺，有的甚至长达四五尺。弱女子戴上高大的冠饰，在室外能显示出摇曳的姿态。
到了清代，冠饰演变出一种耷拉翅的样式，它形似一个扇面的硬壳，约一尺来高，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍，外边包上青缎子或青绒布，形成一个装饰性的头（发）饰。需要时，可戴在头上，不用时，则取下搁置在一边。耷拉翅既能美饰头发，又摘戴方便自如。
高髻有一种强烈的视觉冲击力，颇具吸引力，而宫中的嫔妃，乃至宫人，最需要的就是得到宫廷里帝王的注目，于是她们挖空心思，设计、制造出非常夸张，非常奇特的高峨发髻，来增加自己的美感。
《芈月传》将魏晋时期才出现的高髻移植到反映战国至秦代时期的电视剧中，甚至还糅合了元代姑姑冠、清代耷拉翅的发髻，不仅不符合史实，更是臆造了发髻的样式，虽然凸显出了良好的视觉效果，可惜美是美了，但它与历史的真实则越走越远。
剧中芈月冠饰华丽，事实上，战国时期女性冠饰简单质朴；芈月的披肩也是清朝才出现的服饰特点。
冠饰中有华丽的珠翠 珠翠工艺宋代才成形
另外，《芈月传》里女子的冠饰加上了很多金饰品、珠翠，这也不太符合时代特点。
原因很简单：战国至秦代时期还没有珠翠、点翠等工艺。这些工艺大致在宋代才有，如此精湛的手工艺技术如何能提前一千多年跑到战国时期后宫佳丽的头饰上？
以花钗饰首的风气，始于汉代，重庆化龙桥汉墓出土的陶俑和山东金乡汉墓出土的石刻上均有体现。但是以龙凤花钗装饰礼冠，则是唐代以后才形成的制度。
到了宋代，皇后、皇太后的凤冠上开始大量使用花钗，而且宋代冠饰上的金凤、花钗等饰品，也被列入冠服制度。《宋史·舆服志》记载：“龙凤花钗冠，大小花二十四株，应乘舆冠梁之数，博鬓，冠饰同皇太后，皇后服之，绍兴九年所定也。花钗冠，小大花十八株，应皇太子冠梁之数，施两博鬓，去龙凤，皇太子妃服之，乾道七年所定也。”由此可见，宋代头冠上的装饰，在史籍上记载已经非常清楚了，不同时期身份不同，花钗的数量有区别。
到了明代，不仅皇后、嫔妃冠饰可以饰花钗，命妇（享有皇室封号的贵族妇女）也可以依照品级饰花钗。《明史·舆服志二》记载，洪武元年定：“一品命妇，冠花钗九树，二品，冠花钗八树，三品，冠花钗七树，四品，冠花钗六树，七品，冠花钗三树。”
《芈月传》中的头冠、冠饰，还使用了点翠工艺。翠是指翠鸟之羽，点翠是中国汉族传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。
关于翠羽的获取，《珠翠光华·发饰篇》有详细记录：“用小剪子剪下活翠鸟脖子周围的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在图上粘料的底托上。翠鸟羽毛以翠蓝色、雪青色为上品，颜色鲜亮，永不退色。”点翠工艺在清康熙、雍正、乾隆时期达到顶峰。
《芈月传》中的冠饰是将宋代、明清时期的皇后凤冠工艺以及清代的点翠工艺嫁接到影视中，虽然能突出皇后、嫔妃的高贵，可惜露出了破绽。
战国窄袖短衣方格长裙穿戴展示图
战国曲裾窄袖女服展示图
楚国大臣戴梁冠 梁冠诞生在汉代
在《芈月传》第一集中，楚国大臣觐见楚威武，大臣们戴梁冠。梁冠，是因为冠前缀有直梁而得名，而“梁”就是冠上的直脊，即用于装饰，也用于辨别等级。
《隋书·礼仪志七》记载：“梁别贵贱，自汉始也。”这句话明白无误地告诉我们，梁冠诞生在汉代，然而经过《芈月传》编导们的“妙手安排”，梁冠提前几百年前，戴到了楚国大臣的脑门上，是不是“戴错帽了”呢？
梁冠是一种礼冠，有一梁冠、两梁冠、三梁冠、四梁冠、五梁冠、六梁冠、七梁冠、八梁冠之分。
汉代千石以下的小吏用一梁冠，中二千石至博士用二梁冠，公侯用三梁冠。五梁冠也诞生于汉代，但是因为不合礼制，正统社会不用，戴五梁冠的多为叛逆者。宋代后出现了六梁冠、七梁冠，明代出现八梁冠。
除了以上所说的头饰问题，《芈月传》中的服饰还有明显的清朝服饰的痕迹，例如披肩（又称披领）是清朝才有的服饰，它是清代帝后百官及其命妇所用的一种领饰，以绸缎为之，裁为菱状，上绣龙蟒纹样，并加以缘饰。是不是因为导演郑晓龙拍摄了《甄嬛传》，而将剧中服饰重新利用呢？
其实，在战国时期，汉族的服饰并不是很丰富，后世的很多款式服装，在当时尚未出现。当时人们的服装主要以袍服为主。
楚国的袍子款式有三种类型，其特点都是交领、右衽、直裾，上衣下裳连在一起。最为流行的是长袖，袖下部呈弧状，衣身宽松，有华贵的风度。此款至西汉时仍然流行。另外还有两款：一款后领下凹，前领为三角交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。另一款则是两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领（三角形），衣身较宽松。
当时的王后、命妇参加祭祀要穿礼服（祭服），主要也有三种：袆衣、揄狄、翟衣。翟衣是因为绣有翚翟、摇翟（也就是野鸡，古称翟）等图形而得名。这些礼服形制为袍，其中袆衣位居诸服之首，相当于君王的冕服，是祭祀先祖穿的。它是上下连属的袍服，隐喻女德专一。袆衣的颜色为黑色，用帛剪裁为翟（野鸡）形，上施彩绘，缝缀于衣上作为边饰，夹里衬白色纱縠（有皱纹的纱），以便显示出衣纹色彩。
揄狄为三祭服之一，是祭祀先公时王后所穿。其等级次于祭祀先王的袆衣，面料用青色，夹里用白色，侯伯夫人从君祭庙，照例无袆衣，而以揄狄代替。她们穿的揄狄面料则是用赤色，夹里用白色。
翟衣为三祭服中等级最低的一种。上自后妃，下至士人之妻，均可穿着。面料用赤色，夹里用白色。穿翟衣时，一般多用大带、蔽膝、足履赤舄（红鞋子）。
“袆衣、揄狄、翟衣”三翟与鞠衣、展衣、缘衣合称为六服。鞠衣面料用黄色，衬里用白色，嫔妃、公卿之妻朝会时穿这种衣服；展衣面料与衬里均用白色，无文彩，王后、卿大夫穿此衣专门用于朝见帝王及接见宾客；缘衣面料用黑色，衬里用白色，礼见君王时穿。
有关影视剧中服饰不符合史实的问题，由来已久。影视剧为了视觉效果，往往忽视历史的真实，又缺乏专业的服饰史学者指导，难免出现错误，该给编导们好好上一堂传统服饰知识普及课。
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